Yad Vashem ("un posto, un nome")

Non so come presentare l'Historical Museum of the Holocaust and Heroism: il tema della Shoa ho già avuto modo di affrontarlo nei miei viaggi passati e quindi in fondo è un tema già elaborato.
Senza voler minimizzare lo sterminio nazista degli ebrei, confesso che la cosa che più mi ha colpito durante la visita è stato il complesso museale in se, con i suoi edifici dalle forme curiose e avveniristiche e il suo essere molto “coreografico”, piuttosto che dal suo allestimento interno.
Lo Yad Vashem  è un vasto complesso che comprende diversi edifici e monumenti sparsi su 18 ettari della Collina del Ricordo; il corpo centrale è un edificio lungo 180 metri il cui disegno triangolare rappresenta la metà inferiore della stella di David, a rappresentare la metà della popolazione ebraica sterminata dalla follia nazista.
Entrati dentro l'edificio principale, si attraversano molte sale sotterranee con fotografie, reperti, opere d'arte, postazioni multimediali con le testimonianze dei sopravvissuti. Ci sono anche delle installazioni con le carrozze ferroviarie che portavano i dannati ai campi di concentramento, libri e oggetti personali... tutto ha un fortissimo effetto emotivo sul visitatore.
Il percorso è lungo e descrive l’evoluzione del progetto nazista di sterminio. Sono molto impressionanti alcuni giochi da tavolo antisemiti, tipo “gioco dell’oca”, con caricature e stereotipi dell’ebreo avaro e con l’aspetto maligno.
L'edificio ha un'architettura particolare: man mano che ci si avvicina all'uscita, le pareti si allargano e gli ambienti diventano meno oppressivi, per poi provare un reale senso di liberazione quando ci si approssima all'uscita e l'edificio si apre sul panorama delle colline della Giudea e si può tornare alla vita.
Poco prima di uscire e liberare la testa dalle tante cose brutte viste poco prima, è possibile visitare la Sala dei Nomi, quella famosa stanza piena di foto e scritti che è forse il simbolo di questo luogo: qui infatti sono conservate le Pagine dei Testimoni, i fogli scritti da amici e parenti delle vittime dell’Olocausto (finora ne sono stati raccolti tre milioni). Al centro della sala c’è un enorme buco col fondo pieno d’acqua ed esso vuole rendere onore alle vittime di cui non si sapranno mai i nomi. 

  

Un Altro spazio alquanto emozionante è il Monumento Commemorativo ai Bambini: scavato dentro la roccia, è un cupo monumento sotterraneo che contiene una fiamma solitaria che si riflette all’infinito in centinaia di specchi e voci registrate leggono i nomi del milione e mezzo di  bambini ebrei morti nell’Olocausto.

 

Nello Yad Vashem l’Italia compare fortunatamente poco e naturalmente dalla parte sbagliata della storia: fortunatamente non tutti gli italiani di allora erano rincoglioniti, e alcuni individui (come Giorgio Perlasca ed altri 391 italiani meno noti), permettono a noi italiani di levarci un po' di sporcizia di dosso e dalla coscienza.

Ho un po' gironzolato per il Viale dei Giusti, un sentiero particolare in cui ogni albero è dedicato ai "gentili" che rischiarono la vita per salvare gli ebrei. Gli alberi (e quindi i Gentili) sono moltissimi e mi sembra di aver capito che nello spazio verde di questo museo ci sia un albero per ogni ebreo perito durante la persecuzione nazista.

Betlemme

Penso di essere uno dei pochi visitatori di Betlemme che non parlerà (troppo) della Basilica della Natività, non tanto perchè non ci sia stato (una visita veloce per marcare presenza l’ho fatta) quanto per il fatto che ho rapidamente alzato i tacchi quando, dopo essere passato attraverso la sua minuscola e curiosa entrata (la Porta dell’Umiltà), ho impattato contro una interminabile fila eccitata e rumorosa di pellegrini in attesa di entrare nella Grotta della Natività.
La basilica è la chiesa più antica tuttora in funzione, voluta nel 326 d.C. Da Elena, madre di Costantino, che non è nuova a queste iniziative, infatti l’ho già citata nel blog quando vi parlavo della Basilica del Santo Sepolcro.
Poco sontuosa e con tetto di legno, questa antica chiesa colpisce per la sua semplicità, pochissimi pomposi arredi tipici della religione cattolica; sgomitando con giudizio, è possibile avvicinarsi ad un’apertura sul pavimento da cui è possibile ammirare un piccola porzione degli antichissimi mosaici che abbellivano il pavimento e che si sono persi nei secoli.

Questo è tutto quello che posso raccontare di questo luogo: troppa la confusione, troppo poca la mia sopportazione, così sono sgattaiolato via attraverso una piccola porticina laterale e, passando per l'adiacente chiostro francescano di epoca crociata, sono tornato alla grande piazza Mager Square (Piazza della Mangiatoia) che mi ha colpito più per l’enorme albero “pendente” che per la Basilica o la Moschea che fanno da cornice alla piazza.

Dopo aver aspettato pazientemente che l’omino mi servisse, ho comprato dei semi di zucca tostati (che ho capito dopo un bel po’ che potevo mangiarmeli con tutto il guscio e non dovevo impazzire per aprirli coi denti) e mi sono avventurato per le strade di Betlemme.

Apro una piccola parentesi.
Nel limite del possibile, provo a fare il viaggiatore con le mani in tasca: guida e macchina digitale infilati nei tasconi dei pantaloni e basta, un po’ per dare meno nell’occhio (che non è mai male) e un po’ per sentirsi “uno di casa” e confondermi maggiormente con le persone del posto (lo so, questa cosa suona probabilmente come una pippa mentale, ma mi fa sentire a mio agio!). Chiusa parentesi.

Con i miei semini ho gironzolato per le strade quiete popolate solo da palestinesi e, cosa gradita, pochi turisti. La città non mi ha dato particolari emozioni, ma ho apprezzato moltissimo il suq pieno di merce e di botteghe e il clima generale di tranquillità delle sue strade, sensazione probabilmente conseguenza del caos dentro la Basilica.

Una cosa mi ha colpito, i manichini femminili mascherati o decapitati che era facile vedere dalle entrate dei negozi di abbigliamento. La spiegazione che mi è stata data, non mi convince proprio: lo scotch colorato appiccicato sugli occhi dei manichini porta su scritto il nome del negozio e sarebbe quindi una forma di pubblicità... giustificazione datami da un negoziante a cui l’ho chiesto esplicitamente. Uhm... non lo so, ne ho visti troppi ed altri addirittura senza testa, tagliata via e non così di fabbrica... e solo di manichini di donne dalle forme slanciate e armoniose come delle modelle. Forse penso male, ma credo fosse una forma di censura, forse religiosa non so, ma è un’opinione che mi son fatto ma che non ha avuto alcuna conferma.
Nel tornare verso la piazza della mangiatoia, sono finito inevitabilmente nella rete di un venditore di souvenir che ha insistito molto affinché dessi un’occhiata al suo negozio e così ho dovuto ricorrere al solito stratagemma per visitare il negozio ma non comprare niente: è sufficiente far scattare la sana e cameratesca solidarietà tra maschi, ovvero, dire che si è sposati e che la moglie è in giro per la città a fare acquisti ed io, il marito, non ho i soldi per comprare niente e faccio fare tutto a lei. Credete che sia un’idiozia??? invece funziona spessissimo! Il ragazzo s’è fatto una ghignata e mi ha voluto a tutti i costi regalare due piccoli anelli e mi ha salutato con una pacca sulla schiena e una gioiosa risata.

Hebron

Se non fosse per la militarizzazione della città e la possibilità concreta di vedere la politica repressiva (e forse paranoica) dell’esercito israeliano, Hebron in sé non suscita particolari entusiasmi.
Fin dall’inizio del viaggio in Israele, lo spettro della visita a questa città ha suscitato inquietudine nel nostro tour leader (il maestrino con la borsa rossa): arrivare con un pulmino con targa gialla (israeliana) e dover trasbordare su taxi con targa verde (palestinese) per limitare la possibilità di essere bersagli di sassaiole (se non peggio), avrebbe un po’ inquietato anche me. Ammetto di essere stato scettico fin dall’inizio, pensando che questa politica allarmistica avrebbe aumentato il livello di “avventura” per nostra occidentale soddisfazione; invece, Hebron è realmente una città zeppa di militari armati, garitte, torrette con soldati e fucili, tetti pieni di cecchini che, fortunatamente, il giorno della nostra visita gironzolavano sornioni senza considerarci molto.
Ora vi spiego il perché di questa situazione e proprio qui.
Dimenticavo di dire che Hebron sorge nel West Bank, ovvero in Cisgiordania e quindi in territori palestinesi.
Ufficialmente, la città è palestinese ma esiste un luogo che è sacro ad entrambe le comunità e pure ai cristiani: parlo delle Moschea di Ibrahimi o Grotta di Macpela, luogo che ospita le tombe di Adamo, Eva, Abramo, Isacco, Giacobbe e delle rispettive mogli.
La presenza delle Tombe dei Patriarchi e su chi dovesse vegliarle fin dal 1948 ha contrapposto duramente musulmani ed ebrei, spingendo anche dei fanatici a compiere azioni orribili, come fece Goldstein, ebreo di origine americana, che nel 1994 appena varcate le porte della Moschea di Ibrahimi aprì il fuoco sui musulmani inginocchiati in preghiera che gli volgevano la schiena e uccise 29 persone.
Per non peggiorare la situazione, i coloni ebrei che si sono stabiliti illegalmente nella città di Hebron (nonostante fosse stata costruita un’apposita colonia fuori della città) sono radicali ultraortodossi che sistematicamente provocano la popolazione araba gettando addirittura la loro spazzatura sopra le vie dei mercati arabi facendo schizzare ogni volta la tensione alle stelle. Il governo Israeliano, avendo tacitamente accettato la presenza in Hebron di questi ebrei radicali ha trovato alcune semplici soluzioni per tranquillizzare la situazione: 6 militari armati come terminator per ogni colono e reti metalliche sopra le vie arabe per impedire che la “rumenta” colpisca qualcuno sulla testa. La città è fisicamente separata in parte ebraica e parte palestinese ed i punti di passaggio sono presidiati come se ci fosse la guerra e le zone confinanti sono state o spianate coi bulldozer e adornate con filo spinato, oppure ci hanno piazzato cecchini col fucile senza la sicura inserita.
Ma entriamo un attimo nella moschea, iniziando dalla parte musulmana, dove per accedere bisogna socializzare con un metal detector e sopportare i modi rudi e sgarbati del soldato israeliano che ti infila le mani dappertutto.

(per le donne è obbligatorio indossare una specie di saio)

All’interno mi colpisce la tranquillità e la quiete: qualcuno legge seduto sui tappeti, altri chiacchierano e sono un po’ stupito perchè basta voltarsi per vedere l’ombra che si allunga sul pavimento del militare all’ingresso. Da alcune finestre è possibile vedere i cenotafi dei patriarchi e se ci si contorce un po’ col collo è possibile scorgere anche la sinagoga a pochi metri, anche lei provvista di una finestra per vedere LA STESSA TOMBA.
Quella di Abramo mi colpisce particolarmente, perchè accanto alla tomba è stato montato un vetro antiproiettili...... guarda un po’ la foto...

(Cenotafio di Abramo visto dalla moschea a sinistra e dalla sinagoga a destra)

In realtà, le vere tombe di Abramo e Sara, del figlio Isacco e Giacobbe sono nella grotta sottostante a cui è possibile accedere attraverso un piccolo passaggio; secondo la tradizione, Abramo acquistò questa grotta quando Dio gli rivelò che vi erano sepolti Adamo ed Eva.... mah....
Passiamo alla parte ebraica della moschea che non riserva alcuna sorpresa e non è severamente controllata come quella musulmana. É piccola, si capisce che è un ambiente un po’ improvvisato, alcune stanze sono riempite con mobilio su cui svetta la stella di David, ma alle cui pareti sono affrescati versi del Corano. Vado a vedere la tomba di Abramo per vedere il vetro antiproiettili da un’altra prospettiva: dall’altra parte alcune ragazze arabe che mi salutano e mi regalano dei bei sorrisi.
La parte più impegnativa è la passeggiata per le stradine strette e piene di botteghe della città vecchia. Come sempre accade, attiriamo subito l’attenzione dei ragazzini che sono anche piccoli imprenditori e venditori. Uno di questo, si “offre” come guida e ci lasciamo raccontare della città. Moltissimi negozi sono chiusi ma ciò non impedisce ai palestinesi di chiacchierare lungo le strade e ti pipparsi un narghilè. Ci dicono che l’esercito israeliano ha di fatto isolato la città e tutto deve passare attraverso le sue maglie ed è difficile non crederci. Vediamo le vie con le reti, vediamo da sotto i cecchini ma tutto è tranquillo, del resto questa è la loro realtà.

Veniamo sollecitati a salire su un tetto di una lavanderia palestinese, dove lungo le scale una bimba tutta spettinata ci fa le boccacce. Il tetto è un ottimo punto di osservazione sia per noi turisti e ragazzini che per il militare israeliano nella sua garitta, che schizza fuori col fucile in bella mostra. Restiamo un po’ ad ascoltare i racconti della piccola guida ma io tengo anche d’occhio il giovane col fucile che si è piazzato a pochi metri da noi e, nonostante non abbia un aspetto troppo minaccioso, è una figura un po’ angosciante. Con la scusa di fare una foto al gruppo, riesco parzialmente ad immortalarlo.

Tornati sulla strada e pagato pegno al giovane accompagnatore, ci avviamo lungo una strada che infine sbocca su una piazza con dei negozi. In lontananza si sente un uomo che bercia dentro un megafono ma non ci facciamo molto caso, sembra un comizio. Nella piazza un edificio è stato trasformato in qualcosa di militare perchè sotto ci sono normalissimi portici (con negozi requisiti e chiusi), ma sopra è pieno di torrette, filo spinato e drappi mimetici.
Mentre siamo lì a guardarci intorno ed a parlare con un palestinese, sentiamo “CLANC” e da una grossa porta di ferro escono 5 o 6 militari con i fucili spianati ed in formazione che suppongo di perlustrazione che, tutti compatti e vicini, si dirigono con circospezione verso il luogo da dove arrivano le parole amplificate dal megafono. Tutti li guardano e non battono ciglio, bambini compresi. TERRIBILE. Sono rimasto come un salame e con la bocca aperta ed a quel punto abbiamo deciso di tornare al nostro pullman.
Per passare dalla parte palestinese a quella ebraica si deve PER FORZA passare uno alla volta attraverso dei passaggi (o gabbie) controllati dai soldati, uno a qualche metro dentro una specie di torretta col fucile puntato, l’altro proprio davanti all’uscita rinchiuso dentro una sorta di fortino blindato che deduco serva a ripararlo in caso di esplosione (kamikaze?).
Siccome ero il primo della fila e non avevo proprio l’aspetto di un turista, il cecchino mi ha fatto alzare le mani e mi ha chiesto di tirare su il maglione, poi quando ha visto sopraggiungere gli altri (più turisti di me) ha capito che eravamo foresti e ci ha fatto passare, controllando però il mio passaporto e ponendomi una domanda assurda: “Are you christian?” ma non riferendosi al mio nome, bensì alla mia fede.... ma è così importante?

Le mura e le porte

Quando finalmente il tuo lungo viaggio ti porta a Gerusalemme, la prima cosa che ti colpisce e ti rimane impresso nella memoria sono le bianche e possenti mura che subito ti comunicano l’importanza del luogo che ti accingi a visitare.
Come forti braccia, le lunghe mura volute da Solimano il Magnifico nel XIV secolo proteggono i tesori più preziosi della città santa ed è possibile attraversarle solo attraverso otto delle nove porte: la porta di Damasco con il suo brulichio di mercanti e il quartiere vivace tutto intorno; la porta di Erode che conduce nel quartiere musulmano; la porta di Santo Stefano vicino cui fu ucciso il primo martire della cristianità e che conduce al Monte degli Ulivi; la porta d’oro di cui parlerò tra poco; la porta del letame, unico passaggio che consente ai non musulmani di accedere al Monte del Tempio; la porta di Sion che vide feroci ed aspre battaglie durante la prima guerra arabo-israeliana del 1948; la porta di Giaffa con il mio albergo proprio davanti :D; la porta nuova, discreta e piccina, la porta più moderna aperta alla fine del XIX secolo.
Con una cifra irrisoria, è possibile fare una meravigliosa e panoramica (e vertiginosa) passeggiata sopra i bastioni, godendosi in tutta tranquillità la città vecchia da un altro punto di osservazione, sbirciando dentro case e cortili altrimenti inaccessibili. La camminata consente di vedere le grandi differenze (urbanistiche e di vita) dei diversi quartieri: rumoroso, vivace e zeppo di allegri bambini quello musulmano, inaccessibile quello armeno, altero quello ebraico, quieto quello cristiano.

La porta d’oro richiede un commento a parte perchè è l’unica che consentirebbe l’accesso diretto all’Haram ash-Sharif e attraverso cui gli ebrei credono passerà il Messia quando entrerà nella città e per impedirlo i musulmani decisero di chiuderla per sempre. Qualcuno pensa che nel VII secolo i musulmani, invece, la chiusero per sbarrare il passaggio ai non musulmani in modo da non permettere loro di accedere alla spianata sacra delle moschee. Altre fonti dicono che Gesù passò proprio attraverso questo varco accolto dallo sventolio delle palme degli abitanti di Gerusalemme.
Oggi si erge un po’ desolata, sopra un cimitero musulmano e fada supporto a qualche telecamera di video sorveglianza... forse una porta che si chiama Golden Gate meriterebbe un trattamento più dignitoso...

Haram ash-Sharif – Monte del Tempio

-- Breve storia del Monte --

Tutto ebbe inizio con una grande lastra di roccia che sporgeva del Monte Moriah. Secondo la tradizione ebraica, questa roccia era la pietra su cui fu fondato il mondo (urka!). il Talmud racconta che qui Dio raccolse la terra utilizzata per creare Adamo, e che qui Adamo, Caino, Abele e Noè compivano sacrifici rituali. Il più famoso tra questi eventi fu quello in cui Abramo arrivo quasi a sacrificare il figlio Isacco per dimostrare la propria fede a Dio, poi però intervenne un angelo e a restarci secco fu un ariete.
Essendo questo un luogo sacro, fu qui che Salomone fece erigere il Primo Tempio dentro cui venne posta l’Arca dell’Alleanza (papparappaaaa papapaaaaa, papparapppaaaaa papapaaapaaaapà...). Poi arrivvò Nabucodonosor nel 586 a.C., re di Babilonia, e asfaltò il Tempio. Ma gli ebrei, personaggi tenaci, ci riprovarono nel 515 a.C. costruendo il Secondo Tempio ed Erode fece costruire un muro intorno al monte e poi riempito di detriti realizzando un’immensa spianata che è possibile vedere ancora oggi (il Muro del Pianto è una parte di queste mura erodiane).
Poi però arrivarono i romanacci che nel 70 d.C. fecero una nuova piazza pulita e cacciarono gli ebrei...
Anche i romani però sentivano un’affinità spirituale con questo luogo e vi fecero erigere un tempio dedicato a Giove che poi divenne una chiesa cristiana.
Ma veniamo ai musulmani.
Nel VII secolo, il buon Maometto annunciò ai suoi concittadini de La Mecca di aver compiuto nell’arco di una sola notte un viaggio a Gerusalemme, guidando altri profeti in preghiera al Monte del Tempio. A questo viaggio notturno, chiamato isra, segu’ l’ascesa di Maometto al cielo (miraj), e il profeta raggiunse infine Allah. Il viaggio di Maometto suggellò definitivamente l’importanza di questo luogo per i musulmani: oggi questo è il terzo luogo sacro dell’Islam dopo La Mecca e Medina.

-- Fine della breve storia del Monte che, come avrete capito non è farina della mia saccoccia --

Come è facile arguire, il controllo e la gestione del Monte sono fonte di lotte e scontri anche violenti tra ebrei e musulmani. Qualcuno di voi che legge ricorderà forse che una passeggiata di Sharon sulla Spianata delle Moschee nel 2000 fece esplodere la rabbia dei palestinesi che diedero il via alla seconda intifada...

La mia visita al Monte del Tempio a differenza di quella di Sharon ha provocato i sonori berci di un custode che ha sbattuto fuori tutti i turisti senza troppi complimenti (spalleggiato da altri personaggi). Ma faccio un salto a due ore e mezza prima...

Per accedere alla Spianata delle Moschee e finalmente toccare la Cupola della Roccia, i non musulmani possono passare solo attraverso una porta, la Porta del Letame (Bab al-Maghariba), mentre per uscire si può passare da una delle nove porte di accesso. Per motivi di orario e di giorni di apertura, si può immaginare la ressa di turisti che affollano l’unico passaggio, di metal detector munito e di servizio (ferreo) di sicurezza fornito.

Una volta che di intravede la meta, però, non si ha la certezza di passare! Se hai qualcosa che alla sicurezza non piace, ti “rimbalza” senza troppi complimenti. Non avrei mai immaginato di veder mandare via una coppia di italiani che avevano DENTRO lo zaino una copia della Bibbia, testo non gradito al servizio di sicurezza ISREALIANO.
Altro errore di valutazione: dopo essere entrati eravamo convinti che una volta dentro si potesse serenamente bighellonare anche per ore, scioccamente convinti che l’orario di chiusura (le 11 del mattino) riguardasse solo l’accesso.... è qui che, alle 1020, compare il musulmano isterico che inizia a gridare “get out! GET OUT !!!”. Come “get out” ????? dopo nemmeno 15’ che eravamo dentro!?!?!?!
Come tutti, mi sono fatto rapire (come una gazza) dal luccichio della Cupola della Roccia (dove è custodita la roccia sacra in cui però non si può entrare) relegando il resto del complesso ad una successiva esplorazione. L’inattesa cacciata non prevista e assai seccante (mettere dei cartelli all’entrata, no???) non mi ha permesso di visitare la moschea Al-Aqsa, il Trono di Salomone e tutte le altre belle attrattive... mi sono un po’ girate le palle, ma mi considero fortunato di aver potuto toccare le meravigliose maioliche policrome e di aver potuto, anche se per pochi minuti, ammirare così da vicino quest’opera d’arte sublime e straordinaria.

Foto

Nonostante la passione per la fotografia, non sono uno che "scatta" molto... dopo il crash test (con ottimi risultati) della reflex in Rajasthan l'anno scorso, ho scoperto il piacere di osservare i luoghi, tentare di capirli e poi regalarmi qualche scatto fotografico per ricordo.
Prima di questo nuovo approccio, c'era l'irrefrenabile frenesia di fotografare fotografare fotografare e osservare le cose, i luoghi, le persone esclusivamente attraverso il mirino fotografico, inscatolare più cose possibili senza assaporare il gusto della contemplazione e della riflessione.
Vabbè, comunque nonostante questa "toeletta di saggezza" :D alla fine ho portato a casa 500 scatti.... un po' li trovi qui

Il Muro del Pianto (Muro Occidentale)

Luogo più sacro degli ebrei, questa enorme parete è il centro del culto ebraico e nei miei giri per Israele ho scoperto che molti ebrei si orientano verso il Muro durante le loro preghiere, proprio come fanno i musulmani con La Mecca.
La prima volta che ho gironzolato nei pressi del muro, a cui è possibile arrivare solo passando attraverso il metal detector e l’ispezione dei militari, mi ha colpito il clima rilassato e conviviale con cui gli ebrei si comportavano: quando io entro in una chiesa, anche se non sono credente, assumo un atteggiamento rispettoso e mi astengo dal chiacchierare o telefonare come invece ho visto fare a moltissimi ebrei comodamente seduti davanti al muro.
Essendo di fatto un’enorme sinagoga, la piazza su cui si affaccia il muro è per ¾ riservata agli uomini e il restante spazio per le donne. Anche qui due atteggiamenti diversi: gli uomini cantano, si muovono curiosamente come se fossero in trance, dall’altra parte (dove però non sono potuto entrare) tutto è molto più raccolto e pacifico.

Sebbene li abbia notati di sfuggita all’inizio del viaggio, ho finalmente potuto osservare da vicino i paramenti che indossano i fedeli che si raccolgono in preghiera ed ho potuto chiedere spiegazioni: legano una piccola scatola nera divisa internamente in scomparti contenenti brani della Torah alla testa e ciò serve per la ragione; una scatola di fattezze analoghe viene legata al braccio “debole” in modo tale che sia posta all’altezza del cuore e ciò per rappresentare lo spirito, infine una lunga cinghia di cuoio è stretta intorno al braccio “debole” (quello che non viene utilizzato normalmente, quindi il sinistro per un destrorso e viceversa) per rappresentare la forza. Così agghindati pregano rivolti al muro del pianto muovendosi nel caratteristico modo avanti ed indietro. Ho notato che non tutti gli ebrei, però, usano questi ornamenti per la preghiera e non ne conosco il motivo.
Accanto al muro del pianto c’è una sala a cui è possibile accedere solo se si è maschi, perchè un tempo usato dai sacerdoti per accedere al tempio; entrandovi è possibile avere un’idea del fervore mistico degli ebrei, soprattutto quelli più ortodossi: moltissimi cantano e si agitano in maniera bizzarra e poco armonica... magari faccio male a scriverlo, ma mi ricordavano moltissimo le movenze di certe persone con handicap mentale che si muovono ossessivamente sempre nello stesso modo.
Facciamo un po’ di storia del muro.
Nato come muro di contenimento della spianata dove sorgeva il secondo tempio (il primo fu costruito da Salomone, figlio di David, nel 950 a.C. per custodire l’Arca con i 10 comandamenti e che fu distrutto nel 586 a.C. da Nabucodonosor il quale costrinse all’esilio gli ebrei), nel 70 d.C. i romani distrussero il tempio e costrinsero gli ebrei ad un ennesimo esilio. Avendo perso la cognizione di dove sorgeva il tempio, al loro ritorno a Gerusalemme gli ebrei evitarono intenzionalmente di calpestare la spianata per il pericolo di calpestare il punto più sacro di tutti, la Sancta Sanctorum del tempio, al quale potevano accedere solo i grandi sacerdoti. Presero allora a raccogliersi in preghiera presso il muro esterno che, a detta dei testi rabbinici, non veniva mai abbandonato dalla presenza divina.

La sua importanza come meta di pellegrinaggio ebbe inizio durante il periodo ottomano, quando gli ebrei venivano qui a piangere la perdita di ciò che ritenevano il luogo più sacro della loro religione, da qui il nome Muro del Pianto.

Avvicinandosi al muro è possibile scorgere nei suoi interstizi migliaia di bigliettini tenacemente incastrati: secondo una diffusa credenza, le preghiere inserite nel muro saranno esaudite.

Ben altro clima si respira durante lo Sabbath. La piazza si affolla all’inverosimile di ebrei vestiti a festa, il livello di guardia dell’esercito diventa elevato, è impossibile bighellonare intorno al muro e se provi a fare delle foto c’è subito pronto qualcuno che ti prende per un orecchio.
Il fiume di gente che dal quartiere ebraico fluisce verso la piazza prospiciente il muro è veramente impressionante: tutto si chiude e il muro diventa il centro del mondo... infatti, sia i musulmani che gli ebrei considerano questo fazzoletto di terra il centro dell’universo.

La sindrome di Gerusalemme

Riporto dalla mia LP

Ogni anno decine di migliaia di turisti calano su Gerusalemme per ripercorrere il cammino dei profeti, e alcuni di loro tornano dal viaggio credendo di essere loro stessi i profeti. Questa patologia ufficialmente riconosciuta dalla medicina è un disturbo psichico chiamato "Sindrome di Gerusalemme" e si verifica quando i visitatori restano sopraffatti dall'importanza storica della Città Santa giungono alla conclusione di essere dei personaggi biblici oppure che l'Apocalisse si avvicina.
Questa Sindrome fu documentata per la prima volta dal Dr. Heinz Herman, uno psicanalista di Gerusalemme che, per esempio, studiò il caso di una donna inglese cristiana la quale era sicura che la seconda venuta di Cristo fosse imminente e regolarmente saliva sul Monte Scopus per festeggiare il suo ritorno sulla terra offrendogli una tazza di tè.
Il caso più grave registrato finora è quello di un fanatico cristiano australiano che nel 1969 appiccò il fuoco alla Moschea di Al-Aqsa, provocando notevoli danni. Il vandalo era convinto di dover pulire l'Haram ash-Sharif (la spianata delle moschee n.d.C.) di tutti gli edifici non cristiani come preparazione alla seconda venuta di Cristo.

Per quanto mi riguarda, ho osservato i luoghi sacri ai cristiani con occhio da ateo e spesso non sono riuscito a capire come si potesse provare tanto accaloramento religioso per posti che sembrano usciti dalla fantasia di uno scenografo di teatro, tanto erano fasulli e artificiali... non smetterò di ripetere il ribrezzo che ho provato camminando intorno e dentro la Basilica dell'Annunciazione di Nazareth (che mi sono rifiutato di fotografare) ed in cui c'è la Grotta dell'Annunciazione, che starebbe meglio nel castello di Dracula a Gardaland, piuttosto che qui in Terra Santa....

Il Santo Sepolcro

La Basilica del Santo Sepolcro è il luogo più sacro per i cristiani nella città di Gerusalemme.
È un enorme e cupo edificio che sorge, ovviamente, nel quartiere cristiano e racchiude al proprio interno le ultime 5 tappe della via crucis.
Sfatiamo un mito: il Golgota non è una collina come ce l’hanno sempre fatto immaginare, bensì è, attualmente, uno spazio rialzato (una sorta di terrazza) all’entrata del Santo Sepolcro. Confesso che per chi non è credente ed abbia un minimo di raziocinio viene spontaneo porsi dei dubbi sul fatto che qui siano state erette tre croci eccetera eccetera.
Comunque, code ed intasamenti permettendo, si riescono a vedere la tappa X (Gesù spogliato delle vesti) che è rappresentato da un’icona (mah...); due metri dopo, la tappa XI (Gesù inchiodato sulla croce) se non ricordo male con una icona a forma di croce; altri due metri, la tappa XII e XIII (Gesù muore sulla croce, il corpo di Gesù è tolto dalla croce) e qui, chiedo venia ai cristiani ortodossi che dovessero leggere il blog, un altare pacchianissimo stracolmo d’argenti, lumini appesi e icone, con una pietra posta proprio sotto l’altare dove i fedeli si inginocchiano (a rischio pure craniata) per baciare (credo) la pietra.

L’ultima tappa, la XIV è quella in cui Gesù viene posto dentro il Santo Sepolcro che è una cappelletta dentro la chiesa stessa, con una porticina e una coda interminabile per entrare (ho preferito visitare la chiesa....).
Un ragazzo che abbiamo incontrato qualche giorno dopo, ci ha detto che alle 430 (a.m.) un frate francescano officia la messa proprio dentro la cappelletta, sul Sepolcro, per i (pochi) fedeli presenti in chiesa a quell’ora. Diceva essere un’esperienza molto emozionante e suggestiva... un po’ come la mia faccia se dovessi alzarmi a quell’ora lì :D
Nonostante sia uno dei luoghi più importanti per i cristiani, stupisce come questa enorme chiesa sia difficile da trovare se ci si aggira per i caotici vicoletti di Gerusalemme Vecchia. La prima chiesa fu eretta da Elena, madre di Costantino, nel 300 d.C. Da allora la chiesa è stata invasa, distrutta, ricostruita, ampliata, spartita fra diverse chiese cristiane. Come la si vede oggi è un edificio crociato di origine bizantina ed inaugurata nel 1149.
Per noi occidentali, la chiesa è anche famosa per le incredibile scazzottate tra religiosi che si svolgono spesso al suo interno: essa infatti ospita confessioni cristiane di occidente e di oriente, in eterna rivalità per la gestione dei luoghi sacri. Gironzolando per la chiesa ho visto arcigni e guardinghi preti ortodossi presidiare il Santo Sepolcro, mentre a pochi metri un frate francescano intratteneva un gruppo di pellegrini.
I pellegrini... un incubo!
La Basilica è la parte conclusiva della via crucis che si snoda per i vicoli di Gerusalemme; è facile quindi imbattersi in combriccole di fedeli cattolici che ripercorrono la Via Dolorosa con posticce croci di legno mentre il fotografo (arabo) impartisce le direttive per migliorare la qualità degli scatti.... è una mia opinione, ma tutto questo fervore mi è sembrato veramente demenziale e ridicolo, ma sono sicuramente la persona meno adatta per esprimere simili opinioni...

Gerusalemme a volo d’uccello

Circondata da aspre colline tinteggiate di verde e dal famigerato muro, la città è una moderna metropoli neanche eccessivamente popolata (600.000 e poche più anime). Il cuore storico è la città vecchia circondata da possenti ed imponenti mura che in pochi chilometri racchiudono i luoghi più sacri delle tre grandi religioni monoteiste: il Santo Sepolcro, il Muro del Pianto e l’Haram Ash-Sharif (Spianata delle Moschee).
Lo skyline della città per la quale sono state consumate (e si consumeranno ancora in futuro) feroci battaglie si presenta con qualche campanile (non molti per la verità) di chiese cattoliche, luterane ed ortodosse, da un po’ di minareti con gli inconfondibili neon psichedelici in cima (belin, fanno tuning ai minareti…..) e, soprattutto, dall’aurea Cupole della Roccia che, da sola, rappresenta e caratterizza il panorama della città.
In mezzo a questi luoghi simbolo dell’umanità, un dedalo di vicoletti e case ammassate le une sulle altre, un brulichio di turisti e pellegrini nelle strade stracolme di negozi, mentre sopra le loro teste fuggono dal caos e trovano pace gli abitanti e soprattutto i bambini di Gerusalemme. Le strade della città vecchia, hanno infatti una curiosa caratteristica: le viuzze sono coperte (probabilmente per fuggire dal caldo estivo) e esiste un mondo superiore (non nel senso mistico) in cui è possibile muoversi per la città senza incappare nella bolgia isterica che impazza di sotto.
Dentro le mura esistono diversi quartieri, uno per fede religiosa: c’è il quartiere cristiano con il Santo Sepolcro; c’è il quartiere musulmano (il più grande) dove è più facile scivolare sulla biglia di qualche monello che gioca per la strada che comprare qualche souvenir per gli amici; c’è naturalmente il quartiere ebraico che è l’unico moderno in quando fu distrutto in seguito alle battaglie per la proclamazione dell’indipendenza del 1948; infine c’è il più discreto e misterioso quartiere armeno che, addirittura, viene chiuso alle prime ora della sera, una città dentro la città, insomma.
 
Giusto per non creare problemi di convivenza, i due quartiere antagonisti, quello jewish e quello musulmano condividono il Muro del Pianto e la Spianata delle Moschee anche se di fatto il controllo di tutta la città e di tutti gli accessi ai luoghi di culto è (militarmente) controllato dagli ebrei.

La prime volte che si cammina per Gerusalemme si resta stupiti di come sia possibile camminare nel quartiere ebraico, svoltare un angolo e trovarsi in pieno suq musulmano, fare pochi metri e dare una nasata nelle mura del Santo Sepolcro... con un po’ di attenzione, però, riesci a cogliere le differenze e ti accorgi del bailamme nella parte musulmana (aspetto tipico di ogni suq) e della “freddezza” ed austerità della parte ebraica... che, in fondo, sono le caratteristiche di chi le abita... la parte cristiana si perde nel mucchio, l’unica parte che la caratterizza è il Muristan (una piazza, o meglio, una via di fuga dai suq, fatta costruire da Carlo Magno per i pellegrini cristiani) nei pressi del sepolcro di Cristo.
Al calar della notte la città vecchia si spopola completamente, tutto ma proprio tutto è chiuso e le stradine (o le grotte), diventano silenziose ed anche un po’ angoscianti... lunghe, buie e silenziose (disseminate però di telecamere). Impossibile trovare ristoranti o posti per mangiare, si è costretti a migrare verso altri quartieri, certamente meno caratteristici ed intriganti.

A casa...

Da poche ore sono tornato a casa; stamattina sveglia alle 3 del mattino, partenza per Tel Aviv, supplizio all'aeroporto Ben Gurion (di cui parlerò più avanti) e via alla volta di Amman e poi Roma e poi, finalmente, la mia città con la lanterna più bella del mondo, Zena!
Questa volta però e mia ferma intenzione di portare a termine il blog, mi sono tenuto due giorni ancora di vacanza e sono determinato nel mio intento. 
Quindi adesso vi parlo di Gerusalemme

Mar Morto e Qumran

Il Mar Morto e' morto, viva il Mar Morto che e' morto.

Il M.M. e' il punto asciutto piu' basso del mondo, circa 400 m sotto il livello del mare ed e' rinomato per le proprieta' dei suoi fanchi e per l'elevatissimo grado di salinita' che ostacola notevolmente il piacere di immergersi sotto le sue acque... ti fai il mazzo per andare giu' ma giu' non ci vai! Puoi comodamente "sederti" nell'acqua, o meglio, sull' acqua e leggerti un libro.

Il piedino dentro non ce l'ho messo, mentre i miei compagni di viaggio ci hanno sguazzato tutto un pomeriggio per poi fare acquisiti folli presso uno dei tanti beauty center che sorgono li' nei pressi.

Se vi capita di fare un giro su Infernet, andate a guardare le immagini del M.M. perche' alcune sono veramente portentose! I sali spesso creano dei giochi di colori meravigliosi.

Invece grandissima delusione per Qumran! Non tutti forse lo sanno, ma in questa zona aspra ed arida vicino al M.M. sono stati trovati per caso alcuni rotoli antichissimi dei vangeli apocrifi (vedi qui) in cui se non ricordo male, viene data una versione differente della vita di Cristo.

Beh, il sito e' poco significativo e mi sono pure beccato della pioggia. Mentre provavo ad avventurarmi verso la montagna dove ci sono alcune grotte, sono pure stato cazziato dalla bigliettaia che ha accesso gli altoparlanti a tutto volume, berciando che non potevo andare verso il monte... belin, mi sembrava la voce di Dio che mi intimava di fermarmi, tanto era possente il richiamo che sembrava provenire da ogni direzione! Ho provato a fare lo gnorri e far finta di non capire, ma quando la voce mi ha urlato 

"NOW!" 

 
ho dovuto fare dietrofront.... che palle..... uffiiiii.....pero' ho strisciato talmente forte i piedi fino alla biglietteria, che adesso la tizia dovra' spiegare ai suoi superiori il motivo di quei due strani binari scavati nella roccia.... tse tse... :D

Masada

La fortezza di Masada e' un gioiello architettonico e militare dell'epoca erodiana che emoziona profondamente per la sua storia e per il panorama incredibile sulla valle desertica del Mar Morto.

Girare per le sue mura che dominano precipizi vertiginosi e' molto eccitante cosi' come infilarsi negli stretti passaggi delle cisterne, dei fortilizi, degli edifici che contiene al suo interno. Il palazzo di Erode che si estende su tre terrazze una sopra l'altra sopra l'abisso, ricorda moltissimo una costruzione del genere fantasy tipo Signore degli Anelli. Dalla fortezza e' ancora possibile vedere degli enormi spazi quadrati giu' nella valle del Mar Morto dove i romani hanno vissuto i due anni di assedio prima di avere ragione degli ebrei ribelli che dentro Masada si erano arroccati. La storia, infatti, parla di 8000 romani che nel I secolo a.c. tentarono di espugnare la fortezza che era il rifugio di alcuni ebrei zeloti. Siccome i romani proprio scemi non erano, costruirono un'enorme rampa lungo cui trasportarono le loro armi da guerra ma, e qui viene fuori l'orgoglio ebraico, la sera precedente l'entrata dell'esercito invasore in Masada, tutti gli abitanti (circa 1000) preferirono suicidarsi in massa piuttosto che cadere sotto il giogo di Roma.

Questa storia tragica ma eroica e' oggi motivo di orgoglio dello stato di Israele, tanto che e' zeppo di scolaresche (meglio eduicarli fin da piccoli...) e le forze di difesa isrealiane tengono qui un solenne giuramento al grido di "Mai piu' Masada cadra'!"

(vista dal palazzo di Erode... che a me, fortunatamente, non mi vedeva eh... :D)

Cisgiordania (West Bank)

La Cisgiordania, qui chiamata West Bank, e' quella zona di Israele che confina con la Giordania che noi sentiamo spesso chiamare col termine "territori occupati". La popolazione e' palestinese, ma a macchia di leopardo ci sono delle comunita' di coloni che vivono (loro) segregati dentro fortini di filo spinato e sentinelle (con abiti civili) ai varchi. In uno di questi posti abbiamo trascorso 2 notti. Palestinesi e Ebrei tutti molto cortesi e gentili, sia i civili che i militari.
La Cisgiordania e' anche famosa per il muro che Israele sta tuttora edificando per separarsi fisicamente dai palestinesi. Io l'ho intravisto ed attraversato in un punto vicino al Mar Morto, ma di nuovo non ho percepito pericolo per la mia incolumita'... e' un po' sconvolgente vedere ragazzini in uniforme armati coi fucili, da una parte e dall'altra, cosi' belli e giovani...


--- parentesi ----

Gironzolando per i siti turistici e' facilissimo imbattersi in scolaresche di collegiali americani ed israeliani. Un mucchio rumoroso e vitale che fa tutto fuorche' interessarsi a quello che lo circonda. Se pero' ti soffermi ad osservarli con maggiore attenzione, scorgi che alcuni portano con se dei fucili e allora realizzi che sono un corpo di sicurezza. Si resta allibiti quando questi "batocchi" con le scarpe da skater e la felpa colorata sono addestrati per proteggere il gruppo ed eventualmente sopprimere il nemico. Sono infatti giovani ex militari di leva che appena terminati i 2 anni di proscrizione, entrano nei numerosi servizi privati di protezione.

--- fine parentesi ---

Ma torniamo alla Cisgiordania. Il paesaggio e' arido e caratterizzato da moltissimi canyon rocciosi che terminano sulle rive del Mar Morto, la zona piu' bassa del pianeta: 400 metri sotto il livello del mare.

Alcuni di questi canyon racchiudono dei veri tesori di pace ed architettura, come il monastero ortodosso di San Giorgio,

incastrato dentro una gola e sopra delle grotte. Un luogo si mistico, ma assolutamente denso di tranquillita' e serenita', poco frequentato dai turisti, anche a causa della scarpinata a prova di infarto che bisogna fare per raggiungerlo.

Uhm... devo ancora parlarvi di Gerico, Qumran e soprattutto di Masada... ma mi attendono per la cena e devo salutarvi.

Dimenticavo! Buon 2010 a tutti! (qui non c'e' capodanno, usano un altro calendario...). Shalom

I luoghi cristiani, che delusione!

Va bene che non sono credente, ma i luoghi che avrebbero visto le gesta del Messia o sono finti come dei set hollywoodiani, oppure sono stati fagocitati da moderne ed orrende strutture di cemento che sono uno strazio per la vista.
Nazareth, ad esempio, la chiesa della nativita': una chiesa gigantesca di cemento su due piani che racchiude nella parte inferiore una piccola e fasulla grotticella dove dovrebbe essere nato Gesu'. Oppure Cafarnao, dove pare ci fosse la casa di Pietro: sopra le rovine hanno edificano una chiesa a forma di disco volante che poggia su 4 zampone, toglie si il fiato ma per la ineguagliabile bruttezza! e proprio li' accanto le rovine della sinagoga dove Gesu' pare abbia predicato (bene? e razzolato?) che fortunatamente si e' salvata dal delirio di qualche architetto.
Sul lago di Tiberiade e' facile imbattersi in siti cristiani, tutti recentissimi e veramente privi di anima: su una roccia pare che ci abbia cenato il Messia? Ci costruisco intorno una chiesa (brutta ed anonima). Ti fai un mazzo tanto per arrivare sul Monte Tabor (il monte della trasfigurazione) e trovi un convento ed una chiesa francescana che puzzano di nuovo come i sedili di una macchina appena uscita dal concessionario. Unica cosa simpatica che ho trovato lassu', una comitiva rumorosa e allegra di nigeriani in pellegrinaggio, veramente spassosi e "colorati". Altro luogo bello, luccicante e quindi imperfetto, il giardino delle beatitudini con relativa chiesa anonima contornata da un parco cosi' verde e pieno di fiori che hai difficolta' a capire come facciano a curarlo, visto il clima assai caldo.
Sono tutti posti recenti, dell'inizio del XIX secolo ma secondo me totalmente privi di fascino e misticismo. Tantissime comitive di giovani che cantano, ascoltano i sermoni dei loro preti/accompagnatori, tutti belli e con quella parvenza di beatitudine a volte un po' irritante :D

Finalmente, Gerusalemme

Ciao.
Lungo silenzio. Ma ne ho validi motivi...
Parto dalla fine, ovvero dai miei piedi: gonfi, un po' doloranti e certamente puzzolenti. E' da stamattina che giro per Gerusalemme... non ha deluso le mie aspettative, peccato per la quantita' enorme di turisti, soprattutto cristiani.
Dopo un solo giorno sono un po' insofferente quando mi imbatto nelle comitive che cantano e pregano tutti insieme, orchestrati dal pretino di turno.
Nei giorni scorsi sono stato in Cisgiordania e nel deserto del Negev e trovare internet era impossibile: i territori occupati, naturalmente, sono quelli che stanno peggio da questo punto di vista, il deserto e' deserto anche di telefoni.
Riprendo da dove mi sono fermato nel 2009... me ne venivo giu' dal Golan...